crystalpalace

2007-02-28T16:09:00.000+03:00

back from the south hams

2007-03-11T02:05:00.001+03:00

(click on the picture)

2008-11-22T01:44:00.001+03:00

congrats Dmitry Ruk & Martin for getting itproportal live!

2008-11-21T11:35:00.001+03:00

St albans train delayed, yet again...

2008-11-21T01:17:00.001+03:00

сделаю кит-кат паузу

2008-11-21T01:04:00.001+03:00

yeah the calendar box inside gmail is quite useful

2008-11-20T11:23:00.001+03:00

Saw a funny jack Russell terrier in the park. Missing my dog.

2008-11-20T02:15:00.001+03:00

gmail themes are working for me now....

2008-11-20T01:10:00.001+03:00

can you see the Gmail themes feature? I can't :(

2008-11-20T00:35:00.001+03:00

Played with animoto, great stuff buy i don't think I would pay for it.

2008-11-19T03:34:00.001+03:00

Testing google's voice recognition app. Great stuff !

2008-11-19T02:39:00.001+03:00

wondering if i should read Bolano's 2666??

There is a fox behind the tree

2006-12-16T16:41:00.000+03:00

This is our garden until 22 January, when we'll be leaving this north London flatshare for a one-bedroom south of the Thames. We have foxes, squirrels and cats, and the cats have a very exciting social life, so sometimes we wake up in the middle of the night to listen to them indulge in orgies or settle scores with rival cats.

mmmm

2006-12-12T03:04:00.000+03:00

Vince had to move to London to become a buckwheat addict.

partition wall

2006-10-17T13:42:00.000+04:00

memento mori

2006-10-16T15:12:00.000+04:00

neskuchny sad

2006-10-11T13:48:00.000+04:00

mourning the bravest woman

2006-10-10T18:45:00.000+04:00

Funeral of Anna Politkovskaya, an investigative reporter and fierce critic of Russian authorities and the war in Chechnya who was shot dead in her apartment block last Saturday in an apparent contract killing. Several hundreds of people, among them many diplomats and journalists, came to pay their final respects to the reporter.

automne encore

2006-10-09T16:22:00.000+04:00

getting ready for winter

2006-10-09T22:19:00.000+04:00

this is a partition wall i'm building in my workshop in S. where i intend to spend some time this winter. the idea is to convert what is only a summer cottage into a place where i can pass the harsh russian winter. i've found that the cheapest solution was to equip it with a vestibule: this way i have a better insulation and less space to heat.

my planet fitness

2006-10-04T12:00:00.000+04:00

there's this shabby gym in the basement. it's but a step from my flat, but i didn't know it existed until recently. what can i say, i walk blindfolded in this life...
of course, it's no "planet fitness". the air is damp and there's no window. and now that i think about it, it's probably where my mosquitos come from (they're still hovering over me at night, svolochi!!!)

souvenirs

2006-10-05T19:21:00.000+04:00

this is a story i wrote several years ago, about a trip i did with my bro and mutual friends in russia's south... great reminiscences

Parfum stambouliote

Ouvre tes narines puis inspire profondément. Non ! Pas comme ça ! Il faut que tu gardes les yeux fermés. D’abord tu souffles. Tu expires tout l’air que tu peux par la bouche, sans forcer… Oui, là c’est bon. Maintenant, avale le vent avec ton nez, tout doucement, en essayant de sentir l’odeur forte d’un souvenir.
Je retrouve ce goût de goudron sur ma langue. Cet empyreume qui imprègne les voies populeuses de Stamboul. Ce parfum mi-sucré, onctueux, presque comestible, me hante tel l’effet pressenti d’une drogue. Une promesse.
Je n’ai pas de photo de toi, Stamboul. Je me souviens à peine de tes esplanades, tes minarets et coupoles bleu ‘raie-qui-volerait-dans-les-eaux-des-Caraïbes’, tes vitrines de friandises orientales (loukoums vert pomme et autres gâteaux au miel), ton allure de fête foraine le soir et tes vendeurs de marrons grillés. Et aussi tes femmes qui se promènent sous leurs larges carrés de toile à côté des autres, les grandes filles à popa, jolies et rondes, qui font les magasins.
Je n’en suis même pas sûr. Au fait, aie-je bien été dans les souks de Stamboul ?
Marchand d’un bazar stambouliote aux yeux de brasero : - Vous êtes italien ?
Toute la naïveté de mes 20 ans parlant pour moi. : - Euh... non. Frentchecanadien.
Marchand : Achète-moi ce tapis volant, (pauvre ingénu) de frentchecanadien.
Mes 20 ans - Oké, M’sieur. J’aurai plus une cen’ après, mais je vous achète ce chameau, cette peluche fabriquée en Chine. Et un narghilé. Ca fait votre bonheur ?
La Corne d’Or n’est plus pour moi qu’une vague image, une idée. Plus rien de physique n’en demeure si ce n’est cette teddy chamelle et ce narghilé rouillé.
Et, bien sûr, ce pénétrant parfum de goudron dont la métropole turque semble être imbibée un peu partout près du Bosphore, autour des gares routières. A croire que ses habitants se servent de ce noir visqueux pour engraisser leurs platanes. Il suffit de le sentir et c’est l’électrochoc. Je sais pas comment t’expliquer... c’est un peu comme si tu bouffais du chocolat avec ton cerveau.
J’ai souvent croisé ce parfum étourdissant depuis. Surtout en Russie où je suis venu vivre il y a cinq ans. A Moscou, il n’est pas rare que je retrouve un bout de Turquie près de la gare Kievskiï, là où l’on vend des roses et des oeillets sous des abris de métal soudé. Près de la gare Kazanskiï aussi, dans l’est de la capitale. Ou encore en chemin pour la datcha. Je l’ai senti également dans le sud. Entre Sotchi, la célèbre station balnénaire sur la mer Noire, et Rostov-sur-le-Don. Plus précisément dans le tchoutchou de 23 wagons qui fait la navette entre ces deux villes.
Avec moi dans cette longue chenille de tôle rendue incandescante par un soleil d’août trop bien portant, il y a Oily, mon grand chialeux de frère que j’adore. Oily, alias RRCL (pour René Robert Cavelier de La Salle), qui voyage le nez collé sur son guide à la recherche de topographies périlleuses et de noms géographiques exaltants.
Notre tchoutchou a quitté Sotchi à 12h45. Il longe maintenant le caillouteux littoral de la mer Noire qui est bariolé sur toute sa longueur par les corps bleus, blancs, groseille ou bruns des estivants débarqués du Nord.
Voilà seulement 10 minutes que nous sommes en marche et déjà nous essorons activement nos vêtements d’où il coule des pleins seaux de sueur. Les fenêtres de notre compartiment ne s’ouvrent pas. Jamais qu’on atteindra Rostov vivants avec cette chaleur. Nous gisons torse nu et langue pendante, nos dos poisseux suçant comme des ventouses le cuir brun de nos lits superposés.
Les autres passagers se sont eux-aussi débarassés de ce qu’ils ont pu ou jugé décent d’enlever. En quête d’air frais, ils se sont plantés dans le corridor où les fenêtres peuvent s’ouvrir tout grand. Mais le vent qui s’engouffre est chaud et lourd, sans grande utilité, et les rideaux blancs qu’il soulève et fait flotter mollement, achèvent d’hypnotiser le peuple engourdi de notre wagon.
Mon bro est particulièrement fragile lorsque le thermomètre indique au-dessus de 30 degrés Celsius. Il n’a pas toujours été comme ça : c’est depuis qu’il est revenu du Yukon en 1998. Là-bas, entre les épinettes géantes et les taons sournois (des frappabords), Oily a reçu drette sur le crâne au moins une tonne de rayons de soleil lourds et gluants. C’était à l’apogée de l’été et il avait égaré son chapeau. On a dû l’hospitaliser pour insolation et il est resté des semaines ensuite sans pouvoir apaiser sa soif. Même aujourd’hui, il semble encore avoir constamment besoin d’avaler des liquides. La « réhydratation à intervalles de trente minutes », qu’il appelle ça.
Evidemment, dans la précipitation, la crainte de rater notre train, nous avons oublié de nous approvisionner en eau. Nous n’avons cependant pas l’énergie pour nous faire des reproches ou nous flanquer des claques. C’est que nous en aurons juste assez pour nous traîner jusqu’au restaurant, 20 wagons séparant notre voiture de deuxième classe du buffet et des rafraîchissements. Vingt wagons et presque autant de « bonds » pour passer d’une voiture à l’autre.
Oily et moi fourrons nos passeports et une poignée de roubles dans nos culottes, ajustons nos mèches de travers et prenons une grosse bouffée d’air saturé avant d’engager le pas en direction du tambour arrière de notre voiture. Tchuk... Bang !. La première porte est passée. Nous ouvrons celle qui donne sur la courte passerelle d’un demi-mètre qui lie notre voiture au wagon no 19. Entre les fentes, on peut voir la voie ferrée filer telle une pellicule cinématographique. Le vacarme de l’acier est saisissant. TokaTCHok...tcho...tchok. TokaTCHok...tcho...tchok. Le nombre de décibels qui émanent d’un train russe en mouvement est extraordinaire pour quelqu’un qui n’a voyagé auparavant que dans un Shinkansen ou un TGV. Mon coeur reste figé une fraction de seconde, se retient un peu avant d’éclater lui-aussi dans une cadence brutale.
Tchuk... Bang ! TokaTCHo...k... TokaTCHo...k. Bang ! BANG ! (maudite porte qui ferme pas !). Nous avançons toujours plus loin dans le ventre de la bête, ouvrons et refermons toujours plus de portes. Traversons des voitures de troisième classe pleines à craquer de vacanciers qui rentrent à Moscou, à Nijni-Novgorod. Toute cette masse humaine est affaissée sur les banquettes, ivre de chaleur. Une odeur de bière et de saucisson graisseux se mèle à celle des aisselles des femmes potelées et blondes et de leurs maris endormis.
« On y est», souffle finalement la voix agonisante mais soulagée de mon bro .
Le décor du resto est grotesque. C’est comme s’ils avaient voulu recréer la salle de bal d’un palais viennois. Rideaux violets, chandeliers de cristal fixés aux murs, bouquets de fleurs en plastique sur les tables. Une véritable mine d’or pour les amateurs de kitsch que nous sommes. Mais il est difficile de s’intérésser aux questions d’esthétique lorsque t’as soif comme un poisson-chat échoué au milieu du Sahara .
Oily, cette chère barbotte s’asphyxiant avec son grand chialeux de frère dans l’étuve Sotchi-Rostov, a vite fait d’apprendre les noms russes pour les différents liquides en vente au buffet. Une « p’tite bière » = pivko. Jus égale sok et tchaï veut dire thé. Il prononce avec une assurance étonnante le nom de la boisson de ses rêves à une jeune serveuse aux joues cramoisies debout derrière son comptoir.
Ouf ! Attablés avec nos pivkos, le pire peut maintenant venir, nous sommes prêts ! Avec une bonne bière frette à la main, même l’enfer le plus cru acquiert le confort d’un sauna finlandais.
Notre tchoutchou fait escale à Krasnodar, la grande ville de la région de Kouban. Goodbye les pics enneigés du Caucase ! Nous entrons définitivement dans la très horizontale plaine russe. Nous glougloutons notre troisième pivko en regardant les gens s’affairer sur le quai. Par-dessus les gueules et les minois, les gargotières ambulantes, les casquettes, les valises et les petits cumulus de fumée de tabac, nos deux paires d’yeux pers scrutent la ville. Un stade de foot immense est l’unique angle saillant, la seule chose qui frappe l’oeil vraiment pour le coup. Sinon, Krasnodar est comme toutes les autres villes du sud de la Russie : pleine de bâtiments gris et trappus qui semblent tirer ce ciel de steppe encore plus vers le bas, vers le fond. Non, il y a rien à faire : ce paysage me donne envie de brailler. Mais Oily est un gars bien élevé et veut quand même faire l’effort de lui trouver des qualités. Le résultat de sa réflexion pourrait même être captivant si celle-ci n’était brusquement interrompue par l’apparition inattendue à notre table d’un ventre énorme et inconnu.
Ce ventre appartient à un moustachu dans la jeune quarantaine qui demande à voir nos papiers. « Vous êtes qui ? », que je m’enquiers sans cacher mon agacement à cet homme habillé en civil qui joue aux policiers. Il me montre une carte sur laquelle est imprimé un aigle à deux têtes. Il s’appelle Guennadi Anatolievitch Karataev. Il est sergent de police et sa tâche est de contrôler l’identité des passagers qui passent par Krasnodar. C’est un vrai professionnel qui rêve de prendre au collet le plus de crapules, de faux-monnayeurs et de terroristes possible. Inutile de dire que nous le décevons un peu. Nous sortons nos passeports bleus sur lesquels on peut aussi voir des bestioles amusantes : un lion à langue fourchue et une licorne enchaînée. Malgré nos têtes mal rasées et nos physionomies insolites, nos passeports canadiens nous permettent généralement de passer en douceur à travers le fin peigne policier local. Le sévère sergent Karataev daigne même nous glisser un sourire en guise d’adieux, mais seulement après qu’Oily ait fait semblant de reconnaître que les hockeyeurs russes sont meilleurs que les nôtres.
Le ventre est parti, les machines roulent à nouveau. Encore quatre heures à les écouter battre le fer avant d’arriver à Rostov. Mais c’est déjà plus facile : le soleil se couche et l’air redevient à nouveau respirable. Nous retournons à notre wagon où les passagers se sont peu à peu remis à bouger.
Parmi les ressucités il y a Hugues et Onésphore, deux costauds du Bénin. Ils n’en reviennent pas de nous voir dans ce train. « C’est formidable, ça ! Des Canadiens. Vous faites quoi à traîner dans ce trou ?! », demande Hughes, le plus grand des deux qui porte une fine moustache à la Zoro. Il n’a pas employé le verbe « traîner », ni le mot « trou », mais il veut dire à peu près ça.
Nous leur répondons que, comme ça, on a voulu faire un peu de randonnée dans les alpages caucasiens à 2.000 mètres au-dessus des paquebots.
Ils n’arrêtent pas de se marrer, c’en est presque gênant. On ne s’offusque pas. On leur rend la pareille : c’est que ça nous semble à nous encore plus extraordinaire de rencontrer deux Béninois ici.
« Nous étudions à Rostov », m’explique Onésphore. « A l’institut d’agronomie. Je me spécialise dans l’élevage porcin. C’est très développé chez vous l’élevage des cochons. Vous croyez que je pourrais faire un stage au Québec ? »
Je réponds que j’avais une copine qui était folle d’élevage porcin et qui avait même un petit goret chez elle, mais malheureusement on ne se parle plus depuis qu’on a cassé. Quand à Oily, il est végétarien.
Nous partageons les bières que nous avons rapportées du resto avec nos deux nouveaux copains. Hugues et Onésphore ont passé les deux derniers mois sur la promenade de Sotchi à travailler. « Dans le show-business », souligne Hugues. Ils nous montrent des photos sur lesquelles on peut les voir déguisés en cannibales. Habillés comme les aborigènes de la version originale du film King-Kong (c’est probablement ce qu’ils veulent dire par show-business), ils proposaient aux touristes de se faire photographier aux côtés de terribles anthropophages importés de la jungle africaine. Cinquante roubles la photo. Onésphore me montre fièrement un cliché où il tient dans ses bras une grande blonde en maillot de léopard.
Il fait nuit maintenant et les dents de nos amis brillent dans l’obscurité avec un éclat quasi fluorescent.
Le train ralentit et s’arrête à une station mal éclairée. Comme à toutes les autres stations, quelques femmes se précipitent sur les wagons dans l’espoir de vendre leur marchandise : des gâteaux, des pains, des écrevisses bouillis. J’ai vite fait de mettre le doigt sur ce que je veux : une vobla séchée. La vobla est une sorte de perche, de pirahna du fleuve Volga. Les Russes adorent la machouiller en buvant de la bière. Ce n’est pas que j’en raffole personnellement, mais Oily ne peut quand même pas quitter le pays sans y avoir goûté. Je saute donc sur le plancher des vaches pour négocier le plus gras des pirahnas à la bonne-femme qui en demande dix roubles.
L’odeur caractéristique du poisson excite mon appétit. Mais une autre odeur est là. Elle est forte et subtile à la fois, si bien qu’au début je n’y avais pas porté attention. Je frémis maintenant. Ce même parfum mi-âcre, mi-sucré que j’ai senti cinq ans auparavant à Istanbul, il est ici, dans la plaine cosaque noire et désolée. Le goût sur ma langue est plus fort que jamais. Il fait disparaître la vendeuse, les baraques, le train. Le bruit des roues et des machines qui se remettent en marche est enterré par les voix joyeuses de gens brisant le jeûne par une belle nuit de Ramadan...
Tant de lieux visités et toujours Stamboul qui me revient dans un musc épais et enivrant.
Jusqu’à la Sibérie. Novokouznetsk. Au sortir de la gare, à gauche, il y a le marché central.
- Commerçant d’un marché sibérien en costume de sport Adidas : - Salaam aleikom !
- Moi et mes 25 ans intrigués, ( timidement) ... euh, salaam ?..
J’avais une barbe et gardais mes cheveux noirs et bouclés très longs, et pour ces migrants d’Ouzbékistan et du Tadjikistan venus vendre des pastèques dans cette petite ville de Sibérie, je ne pouvais pas être le Frentchecanadien. « Salaam ! » J’étais le frère musulman.
Mais ils ne vendent pas de narghilés, ici. Non, c’est tout un bazar de vêtements contrefaits et de chaussures de sport made in sweatshop exposés entre des étals de charcuterie, de fromage frais et de cornichons salés.
Oily et moi avons acheté des asperges coréennes (qui se sont avérées caoutchouteusement pas mangeables) et quelques boîtes de bière avec une harpe celtique de dessinée dessus : une consolation.
Et puis nous somme allés téléphoner à maman. On ne peut pas toujours être en voyage puis pas donner de nouvelles, calice !

no weather can stop them

2006-10-05T13:40:00.000+04:00

en allant chez beethoven

2006-10-03T12:52:00.000+04:00

more colors

2006-10-02T16:22:00.000+04:00

20c (and friends)